Pourquoi ce joint est capital ?
Il absorbe les mouvements entre la dalle de terrasse et la maison, stoppe les infiltrations d’eau et prévient fissures et désordres structurels. Sans lui, votre assurance décennale peut se retourner contre vous.
| Solution | Prix au mètre linéaire | Durée de vie | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Mastic polyuréthane / MS polymère | 1 à 4 € (matériel seul) | 10 à 15 ans | Rénovation, terrasse béton ou carrelée |
| Profilé d’étanchéité (PVC, alu, EPDM) | 15 à 50 € | 15 à 30 ans | Terrasse carrelée haut de gamme, finition design |
| Bande compressible + mastic | 1 à 4 € (combo) | 8 à 15 ans | Construction neuve avant coulage de la dalle |
Points clés pour réussir : respectez une largeur de 10 à 20 mm, insérez toujours un fond de joint, ne remplacez jamais par du mortier ou du silicone sanitaire, et nettoyez avant de laisser sécher 24 h.
Pourquoi ce joint est-il crucial entre la terrasse et la maison ?
Ce joint de désolidarisation absorbe les mouvements du sol et protège votre maison des infiltrations d’eau, des fissures et des désordres structurels. Sans lui, la dalle de terrasse peut « pousser » contre la façade, surtout en terrain argileux ou après un gel, et causer des dégâts parfois lourds.
J’ai vu plus d’une terrasse où l’absence de joint avait fini par décoller l’enduit de façade et faire remonter l’humidité dans le mur. Sur le forum maçonnerie, les professionnels rappellent que le joint n’est pas une option esthétique : c’est une obligation technique issue des DTU 13.3 (dalles béton) et DTU 52.2 (carrelage extérieur).
Concrètement, le joint :
- 🛡️ Compense les différences de dilatation entre la terrasse et le bâti ;
- 💧 Empêche l’eau de stagner au pied du mur et de s’infiltrer ;
- 🔨 Préserve l’intégrité des finitions extérieures et évite les travaux coûteux ;
- 📄 Satisfait aux exigences des DTU et de l’assurance décennale.
Quels sont les différents types de joints possibles ?
Il existe principalement trois grandes familles : le mastic polyuréthane ou MS polymère, le profilé d’étanchéité (PVC, alu, EPDM) et la bande compressible posée avant coulage. Chacune a ses avantages selon votre situation.
Le mastic polyuréthane ou MS polymère (la solution reine)
C’est la solution que je recommande en priorité, et c’est celle que les pros Abrirama, Cobemat ou Plus-que-pro mettent en avant. Ces mastics, comme le Sikaflex 11 FC / PRO-3 ou le Würth PU 40+, adhèrent sur béton, crépi, pierre et même PVC. Leur grande élasticité leur permet de suivre les mouvements sans fissurer, avec une excellente tenue aux UV et au gel.
Le mastic MS polymère est particulièrement adapté aux supports poreux et aux environnements humides. Une cartouche coûte entre 7 et 10 € et permet de traiter environ 5 mètres linéaires pour un joint de 1 cm de large.
Le profilé d’étanchéité (PVC, alu, EPDM)
Sur une terrasse carrelée haut de gamme, les fabricants comme Schlüter proposent des profilés techniques qui viennent coiffer le joint. Ils protègent les arêtes des carreaux, améliorent l’écoulement de l’eau et offrent une finition très soignée. Leur prix est plus élevé (15 à 50 €/m), mais la durée de vie approche les 30 ans.
Si vous rénovez un espace extérieur contemporain avec de grands carreaux, c’est un investissement que je trouve pertinent car il limite les reprises.
La bande compressible + mastic (solution économique pour le neuf)
Posée contre la façade avant de couler la dalle, une bande en mousse compressible (polystyrène ou PE) crée un espace de désolidarisation. Après séchage du béton, on coupe l’excédent et on termine par un fond de joint et un mastic élastomère. Matériaux seuls : 1 à 4 € le mètre linéaire. Cette méthode équipe la majorité des maisons neuves et reste fiable pour les petits budgets.
À éviter : la bavette en aluminium n’est qu’un complément pour renforcer l’évacuation de l’eau au‑dessus du joint, elle ne remplace pas un joint souple étanche.
Quelle solution choisir selon votre terrasse ?
Tout dépend du matériau de votre terrasse et de l’état du support : une construction neuve n’aura pas les mêmes besoins qu’une rénovation où le joint existant est fissuré.
| Type de terrasse | Solution recommandée | Particularité |
|---|---|---|
| Béton neuf (avant coulage) | Bande compressible + mastic PU | Prévoir 10–20 mm entre dalle et mur, pente > 1,5 % vers l’extérieur |
| Carrelée neuve ou rénovée | Profilé d’étanchéité ou mastic MS polymère | Alignez les joints de carrelage sur ceux de la structure ; évitez le joint ciment en pied de mur |
| Béton ou pierre existant, joint dégradé | Mastic polyuréthane avec fond de joint (après saignée) | Sciez un sillon de 10–15 mm de large si aucun joint n’est présent |
| Bois sur plots | Pas de joint étanche : laissez 10 mm d’air | L’espace libre assure ventilation et démontabilité |
Sur sol argileux, les mouvements étant plus importants, portez la largeur à 20 mm minimum et faites éventuellement valider le plan de joint par un bureau d’études.
Quelles sont les étapes pour réaliser un joint en mastic durable ?
En rénovation, commencez par nettoyer et sécher le support, insérez un fond de joint, appliquez le mastic polyuréthane puis lissez sans attendre. Voici la méthode que j’ai testée sur ma propre terrasse il y a trois ans et qui tient toujours parfaitement.
1. Préparation du support- ✂️ Retirez l’ancien joint (mortier, silicone, mousse) à la spatule ou au cutter.
- 🧹 Brossez, dépoussiérez, puis passez un chiffon imbibé de vinaigre blanc pour éliminer les résidus calcaires.
- ⏳ Rincez et laissez sécher au moins 24 heures – un support humide fait décoller le mastic.
- 🕳️ Si l’écart dépasse 5 mm, insérez un boudin de mousse compressible (fond de joint) en le comprimant légèrement.
- 📏 Respectez le rapport largeur/profondeur de 2:1 préconisé par les pros pour maximiser l’élasticité.
- 🎯 Collez un ruban de masquage de part et d’autre du joint pour une finition nette.
- 🧪 Choisissez un mastic polyuréthane ou MS polymère pour extérieur (Sikaflex 11 FC, Würth PU 40+, Soudal, Bostik…).
- 🛠️ Coupez l’embout en biais, appliquez le produit en continu sans laisser de bulles d’air.
- 🖐️ Lissez au doigt (ganté) ou à la spatule plastique, éventuellement humidifié avec de l’eau savonneuse.
- 🏷️ Retirez le ruban avant que le mastic ne fige.
- 🚫 Laissez sécher 24 à 48 h selon la température, à l’abri de la pluie et sans circulation.
- 🌡️ Par temps frais, attendez 48 h avant de piétiner le joint.
Dans cette vidéo (BichonTV), vous voyez en image la pose d’un mortier-joint sur des dalles de terrasse, ce qui concerne les joints entre carreaux, à ne pas confondre avec le joint souple structurel contre le mur. Elle illustre bien la différence entre les deux types de joints.
⚠️ Attention à ne pas confondre : le jointoiement des dalles au mortier (comme montré dans de nombreux tutos) concerne la surface de la terrasse, PAS le joint de dilatation entre la dalle et la maison. Boucher ce dernier avec du ciment ou du mortier est une erreur classique qui provoque des fissures en quelques mois.
Quelles erreurs faut-il absolument éviter ?
Le plus fréquent : remplacer le joint souple par du mortier ou du silicone sanitaire. Ces matériaux ne supportent pas les mouvements et se dégradent rapidement, laissant pénétrer l’eau.
- 🚫 Mortier ou béton dans le joint structurel : la rigidité empêche le joint de jouer son rôle et provoque des fissures en chaîne (confirmé par Cobemat et les forums de maçonnerie).
- 🚫 Silicone sanitaire classique : il vieillit mal aux UV, se décolle, et n’adhère pas correctement aux supports poreux.
- 🚫 Oublier le fond de joint : le mastic se colle alors sur trois faces, ce qui réduit sa souplesse et augmente le risque de déchirure.
- 🚫 Pente négative ou nulle : l’eau stagne au pied du mur et finit par s’infiltrer, même avec le meilleur joint du monde. Prévoyez une pente d’au moins 1,5 % vers l’extérieur.
- 🚫 Négliger l’alignement des joints de dilatation dans le carrelage : si la dalle travaille, les joints ciment de votre terrasse carrelée fissureront, et l’eau atteindra le gros œuvre.
Combien ça coûte et quelle durée de vie ?
Comptez entre 1 et 4 € par mètre linéaire pour une solution mastic classique, et de 15 à 50 € pour un profilé technique, avec une durée de vie de 10 à 30 ans selon le produit et la qualité de pose.
| Élément | Prix unitaire | Rendement / Informations |
|---|---|---|
| Cartouche mastic PU/MS (310 ml) | 7 à 18 € | Environ 5 m pour un joint de 1 cm |
| Fond de joint mousse compressible | ~5 € les 10 m | Diamètre adapté à la largeur du joint |
| Bande compressible + mastic (neuf) | 1 à 4 €/m (matériel) | Solution la plus économique |
| Profilé technique (Schlüter, Profilpas…) | 15 à 50 €/m | Gamme design, protection des arêtes |
| Intervention artisanale (pour refaire 10 m) | 100 à 300 € | Selon accessibilité et état du support |
Un joint mastic bien entretenu dure en moyenne 10 à 15 ans. Inspectez-le au printemps et à l’automne, et après un épisode de gel prolongé. Dès que vous voyez une fissure, un décollement ou une perte de souplesse, remplacez-le – le matériau ne coûte pas cher et l’opération prend une heure.
Faut-il faire appel à un pro ou le faire soi-même ?
La grande majorité des joints de terrasse sont à la portée d’un bricoleur averti qui maîtrise l’usage d’une cartouche de mastic. Si toutefois vous constatez des fissures importantes dans la dalle, un affaissement ou si vous êtes en zone argileuse, un avis professionnel s’impose pour éviter un sinistre structurel.
J’ai refait le joint de ma terrasse moi-même en une matinée, pour moins de 25 € de matériel. En revanche, si le joint a été oublié à la construction et que la dalle colle au mur, découper proprement une saignée demande un minimum de matériel de découpe et un bon sens de la sécurité. Dans ce cas, un artisan facturera entre 100 et 300 € pour 10 mètres de joint, ce qui reste raisonnable au regard des dégâts évités.
✨ Mon verdict
Ce joint n’est pas un détail : c’est le garde-fou de votre terrasse et de votre maison. Avec une solution aussi abordable et simple à mettre en œuvre, il serait dommage de passer à côté.
1. Privilégiez le mastic polyuréthane/MS polymère avec fond de joint. C’est la solution la plus polyvalente, durable et facile à poser. Elle convient à la quasi-totalité des cas, en rénovation comme en neuf.
2. Respectez les dimensions. Un espace de 10 à 20 mm, un fond de joint bien dimensionné et une pente vers l’extérieur suffisent à garantir l’étanchéité pendant plus d’une décennie.
3. Oubliez le mortier et le silicone. Ce sont les deux erreurs que je vois le plus souvent sur les forums. Les remplacer par un matériau souple conçu pour l’extérieur vous épargnera bien des soucis.
4. Contrôlez et entretenez. Une inspection annuelle et un remplacement dès les premiers signes de fatigue coûtent moins de 20 €. C’est le plus petit budget travaux pour protéger le plus gros investissement : votre maison.
Et vous, votre joint de terrasse a-t-il déjà montré des signes de faiblesse ? Racontez-moi en commentaire comment vous avez résolu le problème ou si vous hésitez encore entre deux solutions. J’échange toujours avec plaisir sur ces petits travaux d’extérieur qui font la différence !
Quel est le meilleur mastic pour un joint de terrasse ?
Les mastics polyuréthanes (PU) et MS polymères dominent le marché. Le Sikaflex 11 FC est une valeur sûre : il adhère sur presque tous les supports, résiste aux UV et au gel, et reste élastique plus de 10 ans. Le Würth PU 40+ est aussi très apprécié des pros. Pour un support très poreux comme le crépi, le MS polymère offre une meilleure adhérence sans primaire. Selon Abrirama, évitez absolument les mastics acryliques ou les silicones sanitaires classiques, qui se dégradent rapidement en extérieur.
Peut-on poser un joint par-dessus un ancien joint en silicone ?
Non. Il faut impérativement retirer l’ancien silicone à la spatule, gratter tout résidu et nettoyer soigneusement avant d’appliquer le nouveau mastic. Un support encrassé ou gras empêcherait l’adhésion du polyuréthane et provoquerait un décollement prématuré. Les fabricants, comme le rappelle Plus-que-pro, recommandent de laisser sécher le support 24 heures minimum avant toute application.
Quelle largeur doit avoir le joint entre la terrasse et le mur ?
La norme DTU préconise 10 à 20 mm en général, et jusqu’à 20 mm minimum en zone argileuse. Cet espace permet au mastic de travailler en compression/dilatation sans se rompre. La profondeur doit être environ la moitié de la largeur pour respecter le rapport 2:1 cher aux étancheurs. Sur le terrain, Cobemat confirme qu’un jeu insuffisant est la première cause de fissuration des joints.
Faut-il obligatoirement un fond de joint ?
Oui, dès que la profondeur du joint dépasse quelques millimètres. Le fond de joint (boudin de mousse compressible) empêche le mastic de coller au fond de la rainure, ce qui lui permet de se déformer librement sur deux faces seulement. Sans lui, la tenue en élasticité est réduite et le joint peut se déchirer. C’est une recommandation systématique des experts Ethna System et des fabricants de mastics.
Combien de temps le joint met-il à sécher ?
Comptez 24 à 48 heures selon la température et l’humidité. Par temps frais (autour de 10 °C), le séchage complet peut prendre 48 heures. Durant cette période, protégez le joint de la pluie, de la poussière et ne marchez pas dessus. Les fiches techniques des produits (Sikaflex, Würth) indiquent souvent une prise en surface en 30 min et une polymérisation complète en 24 h, mais mieux vaut être patient pour garantir une étanchéité durable.
